Cest un sable pour le ciment, le béton et le mortier. Les sables 0/2 estuaire et 0/2 d' enduit qui sont plus fin que le 0/4 mais qui restent assez grenu, ont leur utilité en maçonnerie fine et, avec les sables 0/1 blanc, le 0/1 beige permet de faire un ciment fin et lisse pour les joint des pavés,carrelages, etc 1part ciment 2 parts sable , assez liquide projeté à la truelle. 2ème couche (1 à 1.5 cm épaisseur) 1 part ciment,1 part chaux 5 part sable tamisé (onctueux) vous faites 1m2 en projetant puis taloche bois en mouvement circulaires puis finition avec un bout de polystyrène. j'avais mis des règle de niveau sur la hauteur tout les 2 m environ. Commentfaire un bon enduit ? Pas. Préparez le support : décaper les irrégularités et dépoussiérer la surface du mur. Humidifier le support et préparer l’enduit. Appliquer l’enduit à la truelle et au platoir, de haut en bas, sur une épaisseur Voicicomment faire un enduit de façade (dégrossis),1er couche avant l'enduit final.Plus une astuce pour éviter les fissures. Faireun crépi n’est pas à la portée de tous, Avant de passer au crépissage d’un mur en parpaing, vous devez préparer le mur. Passez avant tout par l’étape nettoyage et assurez-vous qu’il est suffisamment lisse. Appliquez un fongicide si vos murs sont couverts d’une mousse. Sachez que vous pouvez passer outre l’étape de la pose d’enduit de ciment, Vay Tiền Nhanh Ggads. Que ce soit en rénovation ou en construction, l’isolation des murs est cruciale. Elle représente environ 16 % des pertes de chaleur, se plaçant ainsi en deuxième priorité après le toit. Il est souvent plus simple de poser son isolation lors de la construction, car en rénovation elle engendre des désagréments comme la perte de surface habitable. D’où l’importance de s’y intéresser avant même de commencer à construire lorsque cela est possible. Dans cet article, nous nous intéressons à l’isolation des murs en parpaing. Pourquoi la réaliser ? Avec quel type d’isolant ? Vers quel objectif thermique tendre ? Sommaire1 Pourquoi isoler son mur en parpaing ?2 Quelle isolation choisir ? L’isolation par l’ L’isolation par l’extérieur Pourquoi isoler son mur en parpaing ? Les maisons construites avant 1970 n’étaient pas sous l’emprise de la législation sur l’isolation. C’est pourquoi elles sont souvent très énergivores. Tant pour se protéger du froid, du chaud que du bruit, l’isolation d’un mur en parpaing est très importante. En effet, lorsqu’un mur de ce type n’est pas bien isolé, voire pas du tout, il y a de forts ponts acoustiques et thermiques. Une bonne isolation apporte un maximum de confort aux habitants tant du point de vue sonore que du point de vue thermique. Dans le cas d’un garage par exemple, en plus du confort, l’isolation améliore la protection à votre installation électrique et votre réseau d’eau qui sont parfois laissés apparents. La chute des températures extérieures pouvant entraîner de gros dégâts sur ces installations. La résistance thermique d’un mur en parpaing creux de 20 cm d’épaisseur est égale à R= m²K/W. C’est malheureusement totalement insuffisant et bien en dessous de la norme. De plus, il faut noter sa résistance à l’humidité est également relativement faible. Quelle isolation choisir ? Étant donné que les murs en parpaing présentent une surface régulière, il n’est pas nécessaire d’avoir recourt à une cloison sur ossature métallique. On pourra donc par exemple, opter pour un isolant associé à des plaques de plâtres pour l’isolation ITI isolation thermique intérieure. Cette solution présente l’avantage d’être à la fois thermique et acoustique, répondant ainsi à vos principaux besoins. Quelle que soit la solution pour laquelle vous opterez, extérieure ou intérieure, sachez que les niveaux d’exigence imposés par la RT 2012 sont de 4 m²K/W. Si vous vous contentez de la RT 2005 alors il vous faudra atteindre 2,8 m²K/K. Si l’on a le choix, il est recommandé de procéder à l’isolation par l’extérieur. L’isolation par l’intérieur Il existe plusieurs solutions pour pouvoir isoler son mur en parpaing en ITI. Toutefois, si vous pouvez le faire par l’extérieur ITE c’est la solution que nous vous conseillons de privilégier. Attention, si vous optez pour l’isolation par l’intérieur, notez bien que vous perdrez de la surface habitable. Le doublage thermoacoustique il s’agit d’un composite en polystyrène que l’on colle directement au mur. C’est une fusion entre un isolant et une plaque de plâtre. Cette technique est efficace à la fois du point de vue thermique et acoustique. Cependant, notez que le polystyrène est inflammable, il est possible d’y associer une inertie intérieure à base de plâtre et de terre pour réduire les risques d’incendie. La contre-cloison une solution consiste à poser une cloison de plâtre que vous pourrez ensuite orné de la finition que vous désirez peinture, papier peint…. Elle se pose devant le mur en parpaing en laissant un espace dans lequel vous glisserez l’isolant. Cela peut être, entre autres, une laine de verre, de roche, de lin ou encore du polystyrène expansé. Pensez à bien regarder les caractéristiques d’absorption thermique et acoustique de l’isolant que vous choisirez pour atteindre l’objectif cité ci-haut surtout si l’aspect phonique est importante dans le cas d’un isolation d’un mur mitoyen. L’isolation par l’extérieur C’est l’isolation la plus recommandée, c’est d’ailleurs celle qui répond au mieux à la réglementation thermique RT 2012 et vous permettra d’économiser de l’énergie. Elle dure plus longtemps, isole mieux les ponts thermiques, ne pose pas de risque de sécurité et elle permet de conserver toute la surface habitable de vos pièces. Là encore, il existe plusieurs solutions pour faire l’isolation par l’extérieur de son mur en parpaing Le bardage PVC cette solution connaît beaucoup de succès. Le bardage PVC présente l’avantage d’être facile à poser, d’être durable, d’offrir une belle finition et d’être résistant aux intempéries. Selon nos besoins vous pourrez opter pour un bardage rapporté isolant et bardage ou même un bardage double peau bardage, isolant puis encore bardage. Comme isolant, vous pouvez utiliser de la laine de roche, de verre, du polystyrène expansé, de la fibre de bois ou encore du liège expansé. L’ITE sous enduit en général, on utilise du polystyrène expansé comme isolant pour cette technique. Les panneaux isolants simplement sont collés sur le mur en parpaing. On recouvre ensuite le tout par un treillis de fibre de verre qui peut être collé ou marouflé dans un sous enduit. Ensuite, on a le choix en fonction de la finition que l’on souhaite obtenir entre des enduits dits hydrauliques ou organiques. Le premier est un enduit à base de chaux et de ciment, on peut varier les couleurs et la taille de granulés pour obtenir la finition désirée. Dans le cas des enduits organiques, il s’agit de résines synthétiques. Le mortier est à la base de tous les travaux de maçonnerie que ce soit pour construire, pour enduire ou pour réparer. Introduction Le mortier est un mélange de sable, deau, de liant hydraulique ciment ou chaux et éventuellement d’adjuvant qui durcit comme de la pierre. Il se distingue du béton par l’absence de gravillons. Les différents types de mortiers Il existe une multitude de mortiers, que l’on obtient en faisant varier le liant type et dosage, le sable nature et granularité, les adjuvants et ajouts plastifiant, entraîneur d’air, hydrofuge, agent d’adhérence, fibres … et les quantités d eau. En matière de liant, tous les ciments et chaux peuvent être employés. Le type et le dosage doivent être choisis selon l’ouvrage à réaliser et son environnement. Il existe différents mortiers selon le liant utilisé Mortier de ciment fabriqué avec du ciment Portland gris ou blanc. Il est très résistant. Mortier de chaux fabriqué avec de la chaux hydraulique. Moins résistant et moins étanche que le mortier de ciment, il est plus souple et laisse respirer les murs. Mortier bâtard, fabriqué avec un mélange de ciment et de chaux, avec des caractéristiques intermédiaires entre le mortier de ciment et le mortier de chaux. La chaux apporte la plasticité permet de réduire le risque de fissuration comparé au mortier de ciment pur, le ciment apporte la résistance et une vitesse de durcissement plus élevée. Mortier réfractaire à base de ciment fondu ». Mortier rapide à base de ciment prompt ou mélange ciment portland gris + ciment fondu. Les principales applications 1/ Les chapes flottante, désolidarisée, rapportée adhérente Une chape est une couche de mortier avec ou sans treillis. Sa réalisation suit le DTU La chape n’est pas structurelle, elle complète le gros œuvre ex dallage ou plancher béton sur lequel elle repose soit directement, soit avec interposition d’une couche intermédiaire de désolidarisation polyane ou d’isolation isolant thermique et/ou phonique. Une chape est destinée soit à rester brute, soit à être recouverte par un revêtement carrelage, parquet flottant ou collé, sol souple, résine… suivant la destination du local. Rôles de la chape Elle assure la finition de la dalle mise à niveau, profil forme de pente éventuelle et régularité de surface. Elle sert de support aux revêtements de sol ou aux revêtements d’étanchéité. Elle transmet les charges au support, compte tenu de la couche intermédiaire éventuelle ex isolant. Pour cela elle doit être suffisamment résistante. Le cas échéant, elle participe à l’isolation acoustique et/ou thermique des locaux. Une chape de mortier. Il existe 3 principaux types de chapes Chape rapportée adhérente ouvrage réalisé en adhérence directe avec le support dalle de béton. Chape désolidarisée une couche de désolidarisation polyane est placée entre le support dalle béton et la chape. Chape flottante une sous couche isolante est placée entre le support dalle béton et la chape. Le mortier de chape permet également de réaliser les travaux de scellement de carrelage suivant la technique de pose sur chape fraîche pose scellée suivant le DTU Cette technique consiste à poser des carreaux directement sur un lit de mortier de scellement, sans colle. C’était la méthode traditionnelle des maçons professionnels. Elle est de moins en moins pratiquée car trop de sinistralité au profit de la pose collée », qui consiste à appliquer de la colle à carrelage sur la chape durcie et/ou sur le carrelage, avant de coller » le carreau. 2/ Travaux de maçonnerie courante Pour le montage de murs en éléments maçonnés pierres, briques, parpaings …, on emploi du mortier pour hourdage encore appelé mortier de montage. On utilise ici du mortier de ciment ou du mortier bâtard pour assembler les éléments de maçonnerie. Il doit être adapté aux éléments à assembler. Monter un mur en parpaing. 3/ Les calages et les scellements Le mortier est utilisé pour une multitude de travaux de calages et de scellements en tout genre scellement d’éléments de second œuvre, de regard de visite, d’éléments préfabriqués, de mobilier urbain… Ces travaux exigent en général un parfait remplissage de l’espace entre les deux surfaces en vis-à-vis sans aucun retrait. On utilise généralement des mortiers spécifiques présentant une légère expansion. Scellement d’un gond. 4/ Les enduits L’enduit de façade a pour fonction de réaliser la finition esthétique du mur ; protéger le mur contre les intempéries tout en restant perméable à la vapeur d’eau contenue dans l’air. Le mortier pour réaliser des enduits peut être à base de ciment, de chaux ou du mortier bâtard mélange de chaux et ciment. La réalisation des travaux d’enduit suit le DTU Le choix de l’enduit est fonction De la nature et état du support. La résistance du support conditionne le choix de l’enduit. Il ne faut pas réaliser un enduit dur sur un support de maçonnerie tendre ou fragile. De la situation de la paroi exposition à la pluie. Des moyens de mise en œuvre outillage, machine à projeter. Du type de finition d’aspect à réaliser. Du revêtement éventuellement associé peinture, carrelage…. De la résistance mécanique . Selon les besoins piscine, bassins, ouvrages enterrés on peut avoir recours à du mortier hydrofuge. Application d’un enduit sur un mur extérieur. 5/ Pose d’éléments de toiture Le mortier est ici utilisé pour le hourdage des tuiles, la réalisation de filets et de solins, le scellement des tuiles de faîtage, le montage de cheminées. Pose de tuiles de faitage. 6/ Le mortier de réparation fibré Il permet de réaliser des petits travaux de réparation réparer les éclats, les épaufrures, les fissures. Il existe des mortiers fibrés de réparation vendus en sac. Ce mortier tout pret est généralement de granulométrie fine, contient des micro fibres synthétiques et un adjuvant améliorant l’accrochage latex. Le dosage du mortier Voici des indications de dosages et de type de liant en fonction des applications Applications Liants utilisables Mortier dosages en liant en kg par m3 de sable sec Chape flottante, désolidarisée, rapportée Ciment CEM II de classe 32,5 N ou 32,5 R ou 42,5 N ou 42,5 R Ciment CEM III/A de classe 42,5 N ou 52,5 L Ciment CEM V/A de classe 32,5 N ou 42,5 N DTU dosage mortier chape Dosage moyen en ciment 300 kg cas des locaux à faibles sollicitations Maçonnerie courante mortier pour le montage des briques en terre cuite Ciment CEM I, CEM II, CEM III/A ou CEM V/A Chaux hydraulique NHL, NHL-Z ou HL* de classe 5 ou 3,5 Ciment à maçonner MC 12,5 à 22,5 DTU Dosage mortier de ciment 300 à 400kg Mortier de chaux 350 à 400kg Mortier de ciment à maçonner 350 à 450kg Proportions mortier bâtard ** 100 à 150 kg de ciment + 250 à 300 kg de chaux hydraulique. Dosage global 350 à 400kg. Maçonnerie courante mortier pour le montage de blocs en béton dosage mortier parpaings Ciment CEM I, CEM II, CEM III/A ou CEM V/A Chaux hydraulique NHL, NHL-Z ou HL* de classe 5 ou 3,5 Ciment à maçonner MC 12,5 à 22,5 DTU Mortier de ciment 300 à 350kg Mortier de chaux 350 à 400kg Mortier de ciment à maçonner 350 à 450kg Mortier bâtard ** 100 à 150 kg de ciment + 250 à 300 kg de chaux hydraulique. Dosage global 350 à 400kg. Mortier maçonnerie courante mortier pour le jointoiement après coup de maçonnerie apparente ex briques, pierres Ciment CEM I, CEM II, CEM III/A ou CEM V/A Chaux hydraulique NHL, NHL-Z ou HL* de classe 5 ou 3,5 Chaux aérienne CL ou DL Ciment prompt naturel Ciment à maçonner MC 12,5 à 22,5 DTU Mortier de chaux 250 à 350kg Mortier de ciment à maçonner 300 à 350kg Mortier bâtard dosage global 300 à 450kg 50 à 100kg de ciment + 250 à 300kg de chaux hydraulique 50 à 100 kg de ciment prompt + 100 à 250kg de chaux hydraulique 50 à 150 kg de ciment prompt + 100 à 250kg de chaux aérienne 150 à 250kg de ciment + 100 à 200kg de chaux aérienne Calage / scellement Ciment courant de classe R » Ciment à prise rapide Ciment alumineux Dosage en ciment de 600 kg/m3 de sable propre 0/2mm, avec une faible quantité d’eau, auquel un agent expansif non chloré est rajouté anhydrite par exemple. Corps d’enduit application manuelle Ciment CEM I ou CEM II *** 32,5 ou 42,5 Ciment à maçonner MC 12,5 à 22,5 Chaux hydraulique NHL, NHL-Z ou HL * de classe 5 ou 3,5 Chaux aérienne CL ou DL DTU Dosage mortier enduit ciment 350 à 400kg Mortier de ciment à maçonner 350 à 450kg Mortier de chaux hydraulique 350 à 450kg Mortier bâtard dosage global 350 à 450kg 100 à 200kg de ciment + 150 à 350kg de chaux hydraulique 150 à 350kg de ciment + 100 à 200kg de chaux aérienne Couche de finition d’enduit application manuelle Ciment CEM I ou CEM II *** 32,5 ou 42,5 Ciment à maçonner MC 12,5 à 22,5 Chaux hydraulique NHL, NHL-Z ou HL * de classe 5, ou 2 Chaux aérienne CL ou DL DTU Enduit mortier de ciment 250 à 350kg Mortier de ciment à maçonner 250 à 350kg Mortier de chaux hydraulique 200 à 400kg Mortier bâtard dosage global 200 à 350kg 50 à 100kg de ciment + 100 à 200kg de chaux hydraulique 50 à 150kg de ciment + 100 à 200kg de chaux aérienne 150 à 250kg de chaux hydraulique **** + 50 à 150kg de chaux aérienne Pose d’éléments de toiture exemple cas des tuiles DTU ; DTU ; DTU Ciments courants de classe 32,5 ou 42,5 ***** Chaux hydrauliques naturelles NHL de classe 5 Ciment à maçonner MC 22,5 Mortiers pour hourdages en partie courante Dosage mortier de chaux 250 à 350 kg Mortier de ciment à maçonner 250 à 350kg Mortier batard proportions 150 kg de ciment courant + 175 à 225 kg de chaux Mortiers pour filets, solins, etc Dosage mortier batard 150 kg de ciment courant + 175 à 225 kg de chaux par mètre cube de sable sec. * les chaux HL ne seront pas bâtardées. ** les dosages bâtards ne pourront être réalisés qu’à partir de ciment de type CEM I ou CEM II. *** l’emploi de ciments de classes de résistances élevées ex. CEM I 52,5 comme liant pur, doit être évité sur des maçonneries de résistance réduite risque de fissuration. De plus, dans le cas d’un environnement agressif ex. milieu marin ou agricole un ciment CEM V/A de type PM ES peut être utilisé. **** sauf NHL 2. ***** l’emploi de mortier de ciment courant n’est pas admis car il conduit à une rigidité trop importante des assemblages et à des risques de fissuration. On utilise deux autres catégories de mortier le mortier de chaux ou de ciment à maçonner et le mortier bâtard, destinés, soit aux hourdages, soit aux filets ou aux solins. Le ciment à maçonner MC est un liant composé de chaux hydraulique naturelle pure, de ciment et d’adjuvants. Il permet de réaliser un mortier batard sur chantier. Fabrication du mortier Lorsqu’on a besoin de grandes quantités, on peut se faire livrer du mortier prêt à l’emploi en camion toupie. Sinon on peut utiliser du mortier prêt à l emploi en sac de 25 kg ou 35 kg, ou alors si vous voulez faire vous-même votre propre mélange vous pouvez acheter les constituants séparément sac de ciment et sac ou big bag de sable. Dans ce cas on réalise soi-même le dosage du volume de sable, du volume de ciment, du volume d’eau à l’aide d’un seau de maçon. Pour des quantités moyennes, il est possible de gâcher le mortier à la bétonnière comme le béton. Pour des petites quantités, on peut faire du mortier à la main à l’aide d’une pelle au sol ou dans un bac à gâcher ou à l’aide d’une truelle dans une auge ou une brouette, ou bien encore dans un seau à l’aide d’un mélangeur électrique. Accueil Conseils pratiques 3 astuces pour enduire un mur en pierre 20 juillet 2018 Mis à jour le 21 juillet 2022 Pour donner une nouvelle apparence à la façade de votre maison ou à un mur intérieur, il suffit de le recouvrir d’une finition décorative comme l’enduit. Découvrez la marche à suivre pour réussir les travaux vous-même. Pour enduire un mur en pierre, il est indispensable de confectionner ou de vous procurer un mortier à la chaux. Pour tout savoir sur les murs, lisez les articles suivants. À LIRE ÉGALEMENT – Combien coûte la construction d’un mur ? – Quels sont les différents types de mur ? À propos de l’auteur Ses derniers articles La déco sur Le Journal de la Maison Maison & Travaux Voici peut-être une des parties sinon LA partie la plus compliquée de la construction de la Piscine. C’est en tout cas celle qui m’a inspiré le plus de crainte avant de commencer. En effet, techniquement ces enduits sont loin d’être évidents à faire. En outre, la surface à enduire est relativement importante 100m2 en comptant la chape au sol. Dans cette section, on ne parlera que des enduits aux murs, une section spéciale sera réservée pour la chape au sol. Pourquoi ces enduits? Parce que c’est eux qui vont créer l’étanchéité du bassin de la Piscine. En effet, contrairement à une idée assez répandue, ce n’est pas le carrelage qui crée l’étanchéité du bassin mais les enduits dessous. D’où l’importance vitale de les faire correctement. générale pour les enduits des Murs de la Piscine. On peut distinguer trois parties distinctes pour la réalisation de cet enduit. i.Le gobetis d’accrochage Les blocs en béton ne constituent pas une bonne accroche pour le futur enduit. Pour que l’enduit accroche bien aux parois de la Piscine, on fait un gobetis. Il s’agit d’un mortier gras 500kg de ciment par m3 de mortier auquel on ajoute une résine d’accrochage type Sikalatex. Ce mortier est projeté sur les blocs en béton et lissé très grossièrement. Il est d’une épaisseur faible 1 à 2mm maximum. Une fois sec, il doit être d’une apparence noire et doit accrocher la peau quand on passe sa main dessus. Le Sikalatex est une résine que l’on rajoute au mortier et qui augmente l’adhérence de celui-ci. Il faut rajouter cette résine dans l’eau au moment où l’on gâche et pas une fois le mortier fait. Gobetis d’accrochage Gobetis côté Skimmers Piscine ii.Première couche d’enduit sur les murs de la Piscine. Une fois le gobetis sec, on peut attaquer la première couche d’enduit. Il s’agit d’un mortier GRAS 500kg de ciment par m3 de mortier et auquel on rajoute un adjuvent un hydrofuge de masse. Cet hydrofuge se présente soit sous forme liquide soit sous forme de poudre. C’est cet hydrofuge qui va rendre le bassin étanche. En effet, en mettant ce mortier hydrofuge partout, on rend le bassin de la Piscine étanche. Personnellement, j’ai utilisé des sachets de poudre Lanko. L’avantage de ces sachets est pour le dosage un sachet par sac de ciment de 35kg. On applique un première couche d’un centimètre d’épaisseur que l’on taloche personnellement j’ai pris une taloche en bois. Première couche d’enduit dans l’escalier de la Piscine Première couche sur les murs de la Piscine iii.Deuxième couche d’enduit sur les murs de la Piscine Une fois la première couche passée, on recommence une nouvelle fois en passant une deuxième couche de 1cm également sur toute la piscine. On le voit donc, il s’agit d’un travail fastidieux à exécuter. Deuxième couche d’enduit, escalier terminé ! pour réaliser les enduits étanches Piscine. Je donne ici quelques méthodes que j’ai utilisé pour réaliser les enduits au mur de la Piscine. i.Réglage de l’épaisseur de l’enduit sur les murs de la piscine. Il faut commencer par déterminer l’épaisseur de l’enduit. On a vu que celui-ci ferait 2cm deux couches superposées de 1cm chacune. On va installer un système nous permettant de matérialiser cette épaisseur. On va prendre des planches de coffrage que l’on va poser sur l’arase de la piscine. On fera dépasser ces planches de 2cm à l’intérieur de la piscine. De cette sorte, en arrivant au ras de ces planches on aura 2cm d’enduit. Pour le premier enduit, on le fait d’environ » 1cm. C’est au deuxième enduit qu’on fait en sorte d’arriver juste à limite de la planche. Ce croquis pour mieux comprendre Les planches seront chevillées et fixées sur l’arase de la piscine de sorte qu’elles ne puissent pas bouger. Concernant les éléments à sceller, on a vu qu’on avait laissé une réservation de 3cm. Une fois l’enduit réalisé chaque élément doit donc encore dépasser d’1 cm qui servira pour l’épaisseur du carrelage. ii.Projeter et talocher l’enduit piscine. Vous pouvez vous procurer par location une machine à projeter. Mais je me suis renseigné c’est assez coûteux la journée. N’aimant pas être prit par le temps j’ai préféré y faire à la main. Je vous assure que c’est la première fois de ma vie que j’ai enduis un mur en projetant à la truelle. C’est loin d’être évident et il faut une période plus ou moins longue d’apprentissage. Le plus important à ce moment là est de ne pas se décourager. Pour ce qui est de talocher, idem il faut un certain temps mais si l’enduit est bien appliqué il n’y a pas de problèmes. Voici quelques remarques – Essayer de travailler par temps sec, sans forte chaleur et sans vent si possible. – Humidifiez bien les murs de la piscine au jet avant de projeter votre enduit. – Vu l’épaisseur 1cm vous pouvez commencer par enduire une faible épaisseur quelques millimètres par exemple puis repasser peu de temps après pour épaissir l’enduit. – Le mortier ne doit pas être trop liquide mais pas trop épais non plus. A vous de trouver le bon équilibre en général à la deuxième ou troisième bétonnière. – Une fois le mortier prêt dans la brouette, ne traînez pas trop pour le projeter car plus vous prenez de temps plus il durcit et plus l’enduit est dur à faire tenir. – Projetez sur une surface de 1 à 2 m² par exemple puis lissez un peu le mortier et ensuite talochez. – Pour la première couche, ce n’est pas grave si elle n’est pas parfaitement d’aplomb. – Pour la deuxième couche par contre, il faut que, l’aplomb soit parfait. Pour cela, projetez assez épais de façon que le mortier dépasse de la planche épaisseur finie de l’enduit. Puis prenez une règle que vous posez verticalement le long du mur à niveau et vous vous déplacez alors le long du mur en enlevant le surplus de mortier. De cette façon, l’enduit est bien d’aplomb. Talochez ensuite pour parfaire la finition. – Essayez de travailler de l’intérieur de la piscine sable, bétonnière, ciment…. De cette façon, vous n’avez pas à trimbaler sans arrêt votre mortier. Enduits Piscine terminés ! Remarque Cette partie de la construction piscine est comme je l’ai dis loin d’être évidente techniquement et vous pourriez avoir de mauvaises surprises si vous l’exécutez mal. En effet, le risque majeur est d’avoir ce qu’on appelle un décollement de l’enduit c’est-à-dire que celui-ci va se désolidariser du mur. Vont apparaître alors des microfissures puis des fissures plus importantes et enfin l’enduit peut à terme se casser avec tout le drame que cela peut causer au carrelage. Quand vous aurez fini vos enduits depuis plus d’une semaine, prenez un petit marteau par exemple et tapotez sur tout le tour de la piscine. Si vous entendez à certains endroits que ça sonne creux » c’est qu’il y a un décollement. Personnellement, j’ai eu un décollement sur une partie de 2m de long et 50cm de large. Pourtant j’avais bien pris toutes les précautions d’usage. Regardez cette photo Sur cette photo, j’ai commencé à casser l’enduit qui sonnait creux. En tout, je vais casser sur deux mètres de long et 50cm de large. Enduit Piscine réparé ! Les DTU sont indispensables à la bonne réalisation technique des ouvrages de maçonnerie. Ils sont cependant difficiles à lire et à comprendre et les informations importantes se perdent dans la masse du texte. Nous vous aidons dans cet article à comprendre les points importants contenus dans le DTU consacré au montage de murs en maçonnerie. Nous verrons en particulier les erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre pour éviter de graves problèmes d'humidité qui seraient très difficiles à corriger une fois les murs montés. Domaine d’application du DTU contre les remontées d’humiditéProtection en cours de travauxInterruptions et reprises du montage des mursHourdage à joints épais et mincesChaînagesTolérances et décalages entre les éléments Domaine d’application du DTU Le DTU fixe les normes et bonnes pratiques en vigueur pour la construction de murs de maçonnerie, de la coupure d'humidité à l'isolation thermique par l'intérieur, extérieur ou répartie. Ces murs peuvent être des murs simples, murs composites, murs doubles ou bien des murs avec doublage. Il est question dans ce DTU de murs construits à l'aide de petits éléments assemblés les uns aux autres à l'aide de joints mortier, plâtre, chaux. Ces petits éléments peuvent être de différents matériaux Murs en parpaing ou murs en aggloméré appelés dans le DTU blocs en béton de granulats courants et légersMurs en briques de terre cuiteMurs en pierres naturellesMurs en blocs en béton cellulaire autoclavé Ce DTU ne traite pas des cloisons qui n'ont pas de rôle dans la stabilité de l'ouvrage ni dans sa protection contre les intempéries. Les cloisons sont traitées dans le DTU Protection contre les remontées d’humidité Une protection contre les remontées capillaires est fondamentale pour éviter de futurs problèmes d'humidité. Cette protection doit, dans le cas où les murs de soubassement sont en maçonnerie de petits éléments, être réalisée comme suit Les maçonneries en élévation doivent être protégées des remontées d'eau du sol. Un chaînage en béton armé disposé au niveau du plancher bas du rez-de-chaussée ou du dallage sur toute l'épaisseur des maçonneries de soubassement assure cette protection sans disposition complémentaire. Ce chaînage doit être à l’air libre et au minimum à 5 cm au-dessus du sol extérieur Si cette solution n'est pas possible, il faut alors réaliser une coupure de capillarité disposée à 15 cm au moins au-dessus du niveau le plus haut du sol définitif extérieur. Cette coupure doit être exécutée à laide d'une bande de feuille bitumineuse armée ou bien d'une chape de mortier hydrofugé de ciment. Protection en cours de travaux Le mortier doit être protégé par temps sec et chaud dès 30°C par des procédés tels que l’humidification, l’usage de paillassons ou de bâches maintenues humides. De même, par temps froid, le mortier doit être protégé du gel et les zones de mortier gelées doivent systématiquement être démolies jusqu'à retrouver un mortier sain. Il faut également protéger le mortier de la pluie ou de la neige, notamment afin de se protéger contre le gel nocturne. En dessous de 5 °C, il est préférable d'arrêter le montage et de protéger la maçonnerie. Dans tous les cas, la protection de la maçonnerie en cours de montage s'impose. Interruptions et reprises du montage des murs Il faut veiller à respecter les points suivants lors des reprises de montage Ne pas arrêter le montage après avoir monté un rang complet. Il faut de préférence arrêter au milieu d'un rang ;Ne pas étaler du mortier qui ne sera utilisé qu'après reprise ;La surface de reprise doit permettre de réaliser les liaisons dues à l'appareillage ; elle doit être, si nécessaire, nettoyée et humidifiée au moment de la reprise du montage. Hourdage à joints épais et minces Le hourdage correspond ici au comblage des espaces entre les éléments par le mortier. Décalage entre les joints Le décalage entre deux joints verticaux doit être d'au moins 1/3 de la longueur de l'élément, et idéalement de la moitié de sa longueur. Joints épais Les éléments de maçonnerie hourdés à joints épais doivent être montés soit avec un mortier courant fabriqué sur chantier, soit avec un mortier courant G ou un mortier allégé L fabriqués industriellement. L'épaisseur du joint sera comprise entre 1 cm et 2 cm pour la plupart des matériaux, et entre 0,8 cm et 3 cm pour la pierre naturelle. Joints minces Les éléments de maçonnerie hourdés à joints minces doivent être assemblés avec un mortier T défini selon les indications de la norme NF DTU 20-1 P1-2. L’épaisseur du joint, une fois durci, sera d’au moins 1 mm en épaisseur régulière et continue. Chaînages Les différents chaînages permettent d'assurer la stabilité de la construction. Plusieurs chaînages sont à mettre en place en fonction des configurations architecturales. Un chaînage horizontal est obligatoire au niveau de chaque plancher ou de dallage ;Un chaînage vertical est obligatoire dans certains cas, notamment pour les murs porteurs. Ils doivent être réalisés de préférence avec des éléments spéciaux appelés blocs d' chaînage de couronnement incliné en béton armé est nécessaire au sommet des murs dès lors que la hauteur sous pointe de pignon est supérieure à 1,5 m. Tolérances et décalages entre les éléments Le tableau suivant résume les décalages tolérés entre les différents éléments Lieu de mesureÉcart acceptéDistance entre deux murs2 cmÉpaisseur d'un mur1 cmVerticalité d'un mur sur un même étage1,5 cm

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